- La panne du contact de stop
Petite sortie dans le Morbihan avec la puck Eriba de 1976
Aller avec clim et fortes chaleurs sans problème.... mais
Retour et arrivée à Nantes avec une bonne dose d'adrénaline et pour cause :
en roulant, sans caravane, soudain, fumée sortant dessous le siège du passager.
Arrêt , attente et contrôle des fusibles : 2 fusibles sont grillés.
Si fusibles grillés , il y a des courts circuits francs , donc inutile de les remplacer, il faut trouver les courts circuits.
Je remets le contact, la pompe à essence tourne, ouf , ça devrait démarrer?...
Effectivement le moteur tourne et je rentre ... ouf !!!
(retour sans aucune signalisation AR , 1km seulement heureusement)
Heureusement j'ai toujours les schémas électrique et un testeur dans la voiture !!!
1°) Il faut trouver le repaire du faisceau AR
Sur le shéma ci-dessous on voit qu'il est repèré L et se trouve à droite de la voiture, c'est bien là où ça a fumé...
on voit également le numéro des fusibles grillés et je constate que c'est le 1 et le 11
2°) C'est le schéma ci-dessous qu'il faut utiliser pour trouver une ou des pannes électriques.
Nous savons que le faisceau AR est repéré L, il faut donc repérer tous les fils L.
C'est ce que j'ai fait pour vous , en coloriant en (pour ne pas en oublier aux tests de contrôle):
- orange, le faisceau partant de la prise noire
- vert, le faisceau de la prise blanche
- L rouge, les 2 fils volants un pour la plaque de police
l'autre la pompe à essence.
(Vous pouver agrandir et rétrécir le schéma en appuyant sur Ctrl + ou Ctrl -)
4°) Repèrer les fusibles grillés 1 et 11 ( j'ai remis des chiffres à coté car en coloriant les fusibles les numéros sont partis)
5°) on constate que la pompe est alimentée en directe, ce qui m'a permis de rentrer...
6°) avec le schéma ci-dessous, on repère tout ce que les fusibles 1 et 11 alimentent
7°) A l'aide de la nomenclature ci-dessous, on repaire les organes et on recoupe les informations du schéma des fusibles
la position est la ligne correspondante au grand shéma de principe
8°) en prolongeant la ligne , inscrire ce que cette ligne alimente et on sait ainsi ce que les prises blanche et noire alimentent et on n'a maintenant plus besoin que de ce schéma pour effectuer tout le dépannage.
9°) on peut maintenant commencer le dépannage.
- le faisceau AR ayant fumé le cour circuit est très probablement à l'AR de la SM
- il faut donc débrancher les prises blanche et noire, et tester après la sortie des fusibles 1 et 11
Mais où sont ces 2 prises?
En regardant le shéma de principe , on constate que le voyant de niveau d'essence et la jauge à essence sont alimentés par le faisceau AR, il y a de forte chance qu'elles se trouvent dans la région du tableau de bord ou de la console.
Ensuivant le faisceau AR (pas facile sur l'injection à cause de la clim et du calculateur électronique on arrive effectivement derrière le cache console droit.
10°) débrancher les prises
11°) et tester la sortie des fusibles 1 et 11 à l'ohmètre.
la sortie des fusibles ne doit plus être à la masse si le ou les courts-circuit sont à l'AR.
résultats : la sortie du fusible 1 n'est plus à la masse donc il y a un court-circuit sur ce circuit AR
la sortie du fusible 11 est toujours en court- circuit donc il y a un autre court-circuit avant les prises et là c'est inquiétant !
12°) contrôler les bornes des prises du faisceau AR
Résultats : il y a des bornes en court-circuit , donc le faisceau a fondu et est à changer...
mais il y a une borne de la prise blanche, le fil noir, qui est en court-circuit avec la masse. en lisant le schéma on voit que c'est celui qui alimente la lampe rep 120 : l'éclairage du coffre.
constatation : le fil qui alimente l'éclairage du coffre est dessoudé et en court cirtcuit avec la douille.
(Je suis toujours dans le Morbihan et il me faut rentrer à Nantes, j'isole le fil et voila une panne partiellement résolue, nous verrons à la fin de cette page une cause possible du dé-soudage de ce fil)
13°) Toujours sur le schéma de principe ci-dessous, il faut trouver le court-circuit entre la sortie du fusible 11 et les prises blanche et noire du faisceau AR
En partant de la gauche
- ligne 68 l'horloge peu probable
- ligne 69 boite à gants : pas de fil débraché
- ligne 70 lecteur de cartes : pas de fil débranché
- 71 éclairage capot pas de fil débranché
- ligne 72 et suivante radio et antenne je débranche les prises 79 blanche et 41 noire
et j'ai toujours le court-circuit sortie fusible 11.
Le court-circuit est donc sur la ligne 79 ce qui m'amène au faisceau J et au contact de stop.
(Si j'avais commencé par la droite je trouvais tout de suite mais comme en principe on lit de gauche à droite , je commence toujours par la gauche...)
En déconnectant le faisceau J , juste au-dessus de la pédale de frein , l'ohmètre m'indique que le contact stop est à la masse.
Le diagnostic est terminé !
Mais pas le dépannage et il faut rentrer sur Nantes...
( petite parenthèse : pas question de rebrancher la prise blanche du faisceau AR à cause des fils fondus.
Mais je peux remplacer les fusibles 1 et 11 (16 A) qui normalement doivent tenir et rebrancher la prise noire qui n'a pas de cosses en communication.
Effectivement c'est OK , mais je n'ai pas de stop pour faire la route...mais j'ai récupéré les clignotants ... alors 2 fils entre les clignotants AR et les stops et quand je freinerai je mettrai le warning...
Retour à Nantes sans problème !)
Dépannage
Le Faisceau AR
1°) il faut démonter le cache droit de la console
2°) la tôle de protection du calculateur sur la SM injection
3°) la banquette AR comme sur la photo ci-dessous, attention de ne pas griffer les dosiers AV avec le dessous de la banquette AR
Vue du faisceau AR derrière le siège AR
Dans le coffre :
- Démonter le cache correcteur et le cache tuyau remplissage essence
- Démonter la tôle du réservoir essence (toutes les vis sauf les 2 à droite et celle du correcteur)
Et voila le travail
Le faisceau électrique AR... plus de 6 mètres de long !!
Juste sous la traverse qui supporte le siège du passager
J'ai modifié le passage du faisceau pour gagner du temps et éviter qu'il ne chauffe à nouveau
Dépannage du contact de stop
J'ai la chance d'avoir un bloc de commande complet en stock : les 2 photos ci-dessous de ce bloc montrent où se trouve le contact, ici le bloc de freinage est sorti de la voiture, c'est celui sur lequel je vais récupérer le contact.Mais il n'est pas nécessaire de le démonter de la voiture pour le changer, c'est du sport mais on y arrive en moins d'une heure.
A droite , on voit la vis sur la pédale et le contact
Flèche de gauche une des vis à démonter
flèche de droite le tuyau de fuite de LHM
Les 2 flèches rouge montrent les vis qu'il va falloir aller démonter ...
La flèche jaune montre le tuyau qui traverse la caisse et qui peut se boucher
Voici les deux pièces récupérées sur ce bloc , elles sont en parfait état
Sur la voiture, il faut d'abord démonter ce carter sous la moquette du champignon de frein
En bas à gauche le cache en caoutchouc qui permettra après remontage le réglage de la vis pour l'allumage des stop
La flèche rouge indique le trou où il va falloir aller mettre la vis de 5 qui se trouve dans les doigts et dans la position de vissage , par derrière bien sur.
Coté gauche ça va....
Voici la place et la position pour mettre la vis en place , pas facile...car les doigts sont écrasés
Coté droit, "c'est plus chaud", impossible de prendre une photo !
Petite flèche rouge le trou de la vis
Grosse flèche rouge le contact et la vis que l'on ne voit pas puisque derrière
La flèche jaune montre le tuyau plus gros et plus long mis à la place du petit vert
Avant de remettre le contact , n'oubliez pas de brancher le faisceau car impossible après
Tout est remonté , il reste à régler la vis par le trou en bas à gauche
Je savais que sur la SM tout peut arriver et c'est vrai...Mais celle là, je n'y aurais jamais cru !
Voici ce qui s'est passé et peut se passer !
A force de chauffer le plastique de la vis fond et raccourcit.
Jusqu'au moment où le contact va rester fermé et donc les stop restent allumés entrainant un échauffement encore plus grand et donc ...
la vis va entrer en contact (flèche rouge) avec la lamelle ce qui entraîne un court circuit puisque cette vis est à la masse.
Le fusible 11 doit fondre instantanément... Sauf que ayant un fusible de 25 A pendant la période où les stops sont restés allumés c'est la faisceau arrière qui s'est mis à fumer à droite du passager !!!
Remarquez que le plastique blanc entre les lamelles a fondu aussi !
Avant de remonter le nouveau contact j'ai procédé à des essais avec 4 lampes de 25 w :
- le contact propre et sec au bout d'une minute est à peine tiède. Avec ouverture et fermeture rapprochées : idem.
- avec de la graisse , il chauffe très vite et devient en qqs secondes intouchable.
- avec du LHM, tant que le contact est fermé (soit pied sur le frein) il chauffe légèrement, mais dés qu'il y a ouverture et fermeture raprochées (conduite sportive ou bouchon) le contact chauffe rapidement et devient vite intouchable ...
En conclusion :
1°) contrôler la soudure du fil qui arrive à la lampe de coffre et de la lampe sous capot, ces 2 ampoules sont connectées avec un contact à mercure
qui s'oxydent et chauffe très fort si cous laisser ouvert longtempsc'est peut être ce qui a déssoudé le filde lampe du coffre entrainant le court circuit qui a grillé le fusible 1? Donc contrôler
vos contact à mercure.
2°) contrôler la valeur des fusibles avec le tableau d'origine aucun ne doit dépasser 16 A .
N'ayant jusqu'à ce jour pas eu de problème de fusibles , je ne l'avais pas fait, mais j'ai trouvé un fusible de 25 A au lieu de 16 sur le circuit de freinage : fusible 11.
3°) contrôler le manocontact de freinage, plus il est sec moins il chauffe.
Il se trouve en bas du pédalier de freinage et donc se trouve à la longue imbibé de LHM surtout si le petit tuyau plastique qui traverse la caisse et sort dessous est bouché...