19 articles avec technique

Pose de l’insonorisant

Ca y est, j’ai reçu mes moquettes, la pose va pouvoir commencer.

Comme à l’accoutumé je me sers du catalogue pièces détachées pour repérer ou mettre les insonorisants sur le sol et ceux collés à la niche moteur sous les moquettes du tableau de bord et console

1, 2

L’objectif de mettre des masses lourdes, est de bien insonoriser l’habitacle, et surtout d’empêcher la mise en résonnance des tôles

La moquette avant remplacement, état des lieux 3 à 7) voir épisode précédent dépose des moquettes)

Dépose de tous les sièges et banquette, et les contre-ailes à l’arrière. Démontage des côtés de la console pour pouvoir faire les remontées de moquette, grattage des anciennes thibaudes (photos 8 à 13)

Prendre la perceuse et mettre une brosse nylon pour retirer les reste de thibaude et préparer le métal à une meilleure accroche ; pas de brosse métallique pour ne pas attaquer le métal et faire des étincelles dans l’habitacle. (14)

Les côtés de console sont retirés et les vieux isolants aussi (15 à 18)

Mise en place des masses lourdes adhésives. Prendre les repères des découpes pour le tablier moteur sous le volant par exemple, et faire les ouvertures au cutter (19 à 22). ATTENTION !! bien se protéger la main opposée avec un gant renforcé, ça glisse et ça dérape sur la face de protection adhésive (21)

Poser la masse lourde et terminer en chauffant avec un décapeur thermique, cela permet au bitume de bien épouser toutes les formes et d’être solidement collé. (23 à 25)

Procéder partout de la même manière, et surtout ne pas oublier de repérer et percer les masses à l’endroit des différentes fixations, vis, boulons, ceintures de sécurités, agrafes des tapis de sol, etc, car autrement au remontage ce sera très compliqué de les retrouver, et de bien prendre plein de photos à mesure du démontage (26 à 31)

Maintenant, prendre les masses lourdes avec le feutre incorporé pour isoler les planchers et le caisson moteur comme à l’origine et indiqué dans les croquis du catalogue (1 et 2) par contre, là on ne passe pas le décapeur thermique, pour être sur du bon collage, j’ai passé une couche de colle néoprène sur les tôles qui vont être en contact avec la face adhésive, résultat garanti !! (32 à 34)

Ne pas oublier les remontées de console, entre les traverses de fixation des sièges, le tunnel arrière, et bien sur la partie assise et dossier de la banquette, endroit qui résonne beaucoup quand on tapote sur la tôle (35 à 39) ne pas mettre de bitume sur ces traverses, car autrement à la fixation des sièges ça crée des surépaisseurs et les trous de boulons ne correspondent plus.

Remettre les habillages tôles des consoles, vérifier qu’aucun fil n’est débranché avant de tout fermer (autrement c’est la galère de tout redémonter les côtés des consoles rien que pour rebrancher un fil, expérience vécue) (40)

Terminer par le dessus les longerons, j’ai vérifié que le cumul isolation bitume + moquette ne gêne pas pour la mise en place des enjoliveurs de seuil. (41).

MOQUETTES

Bonjour à tous

Mes travaux de "cosmétique " continuent

Je vais m’attaquer à la moquette
Donc un beau chantier, décollage de la moquette, grattage de l'ancienne colle, et léger ponçage pour avoir une bonne accroche
Comme ma Sm est "Bleu de Brégançon " je vais garder le gris, par contre j'hésite entre gris clair pour donner de la luminosité, où alors gris foncé comme actuellement.
Quand on regarde les nuanciers de l'époque, il n'y avait pas 36 gris. C’est le gris phoque.
Ensuite, choix du fournisseur, j'en ai vu plusieurs sur Internet, dont un qui fait soit gris clair ou foncé
Tapis de luxe, Ds.net, cipère, atelier 624, etc, tous à peu près au même prix, bien que je n'achète pas un prix, mais une bonne qualité, et surtout avec les renforts du tapis conducteur et sur le côté pédale d'accélérateur.
Autrement, autre solution, acheter de la moquette du commerce et tout faire moi-même comme j'ai fait pour le coffre.
Pour faire les galons, pas de problème, à condition d’avoir la bonne machine, mais pour les talonnettes....
en définitive, j’ai opté pour un kit tout fait, chez Cipère, à priori de bonne qualité, et ce sont les seuls à en avoir en stock, donc la commande est passée, mais elle arrivera après le déconfinement.

C’est dommage, j’ai du temps mais pas de matériel, mais déjà de retirer (d’arracher) les moquettes c’est un passe temps.

S’aider aussi du classeur orange 1 qui décrit comment procéder, et du catalogue 2 et 3 de pièces pour voir ce que l'on va trouver en dessous des éléments à retirer.

C'est parti ….
il faut avant tout que je redémonte l'intérieur de la voiture, chose que j'avais déjà démontée lors du changement du ciel de toit et rénovation des sièges et contre-portes.
Sièges avant pour pouvoir dégager tout l'avant, siège arrière pour pouvoir retirer les habillages des côtés des places arrières afin de pouvoir retirer la moquette, du gros longeron qui se glisse dessous. 4
 

Démonter aussi les deux côtés de la console 5, car la moquette se glisse dessous, et pour le côté gauche il faut retirer le bloc des 3 manomètres pour accéder à la vis du haut...

C’est le bintz là-dessous, des fils et des tuyaux partout...6

Dessous du volant. Il faut retirer la plaque du dessous. 7, 8,9
 

la partie basse aussi du tableau de bord pour dégager les deux gros éléments moquettés, celui sous la colonne de direction, 10

Dessous du volant. On voit sur les éléments qui sont sous le tableau de bord, les masses lourdes en bitume qui donnent la rigidité, et l'insonorisant collé dessus 11,12

J’ai commandé des masses lourdes avec insonorisant incorporé.

Dessous tableau de bord passager. Repérage des branchements du lecteur de cartes.13, 14, 14.1,15

Il n’y a pas d’isolant, mais je vais en mettre.

De chaque côté du pédalier 16,17, les pédales 18, le haut parleur 19, les consoles 20, 21,22, sièges 23, 24, 25,26, tapis 25.1

Le repose pied à gauche 27, en retirant la garniture, on voit la vraie couleur de la moquette. 28, 29,30

Le carter de commande de hauteur. 31

Bonne surprise, sous la plaquette alu 32 de garniture de commande de hauteur, il y a une belle pièce en inox, je vais laisser comme ça. 33

Les seuils de porte inox à astiquer 34

Les gros bourrelets noirs en caoutchouc des seuils de portes 35, ils sont en bon état, bien souples. Ca permet de voir aussi comment c’est dessous. Ici c’est nickel, pas de trace de corrosion. 36

Et pour finir, j’ai fait 2 tas, un pour le côté gauche, un pour le côté droit. Cela ma permettra quand je recevrai ma moquette neuve, de me repérer. 37

J’ai commandé les masses lourdes avec l’insonorisant 38,39 pour remplacer ceux des photos 12 et 22

Remplacement de mes sièges en cuir noir par des sièges en tissu gris

La démarche peu paraitre bizarre, mais je préfère le tissu au cuir, le contact est plus chaleureux, on ne glisse pas, et l’intérieur plus lumineux, affaire de goût donc. Je les ai achetés à un propriétaire de SM, ancien garage Citroën, des sièges dans un état presque neuf.

Encore une fois, s’aider du catalogue de pièces détachées, cette fois-ci rien à commander au Club, mais cela permet de voir ce qu’il faut démonter et voir comment cela fonctionne. (1 et 2)

Même si les sièges sont en bon état, ils n’échappent pas à un nettoyage en règle, avec des produits basiques, bon marché, et qui ont prouvé leur efficacité chez nos grands-parents. J’ai nommé, vinaigre blanc et bicarbonate de soude, 10€ le tout. Pas besoin de produits modernes « spécialisés en voitures anciennes qui coûtent une blinde ». Ce tuto est valable aussi pour ceux qui veulent uniquement nettoyer leur tissu, mais démontage de l’intérieur impératif, c’est très simple, plus que je ne pensais. Valable aussi pour ceux qui achètent un intérieur tissu en meilleur état que le leur.

Pulvériser sur tout le tissu des sièges et contre-portes le vinaigre blanc saupoudrer généreusement de bicarbonate, et après laisser agir toute la nuit, le bicarbonate va pomper la saleté. (8, 9,10,11)

Ensuite, j’ai mon arme secrète, ma perceuse sur laquelle j’ai installé une balayette de WC, résultat garantit. On démarre à vitesse lente, on vient frotter le tissu et tout le bicarbonate qui a séché est évacué, attention ça vole partout. Et déjà, l’aspect et la couleur sont ravivés. (13,14,15).

Ensuite opération assez longue, prendre un seau d’eau chaude, une microfibre propre, et essuyer le tissu, il faut souvent changer l’eau pour avoir de l’eau clair à chaque éléments, car ça parait pas, mais c’est fou ce que l’on peut retirer comme saleté, surtout dans les cartouchières. Laisser sécher dans une pièce chauffée, et le tissu se retend. (16,17,18,19,20,21,22)

Maintenant que vos sièges sont propres, il faut démonter les autres, très simple. Commencer par les sièges avant, 4 boulons chacun, et ils viennent tout seul, attention ils sont très lourds !!. Ensuite vous avez accès à la banquette arrière, il faut baisser l’accoudoir, retirer la garniture au fond, et défaire les vis, la soulever par le bas, ce qui dégage les ergots et la banquette est libérée. ( 28 à 33) Pour les accoudoirs et garnitures arrière, retirer toutes les vis tout autour et ça vient tout seul en la glissant ver le bas. Pour les contre-portes retirer les vis des parties chromées en bas (34), les autres tout autour du cuir, et retirer les coquilles de poignées (34, 35) repérées 4 et 5 sur la deuxième planche des pièces détachées. Pas de souci la gâchette reste en place, pratique pour le remontage. Déposer les garnitures (36,37,38)

Le remontage peut commencer, fixation des baguettes chromées (39), mise en place d’une thibaude sous la banquette après(ou avant) la mise en places des accoudoirs arrières de chaque côté et branchement des HP. Remettre les boulons de fixation derrière l’accoudoir central, repositionner la garniture, et appuyer sur le bas de la banquette pour enclencher les deux plots en plastique (40,41,42,43). Et voila, l’arrière est terminé et ça a déjà de l’allure (44)

Pour le remontage des sièges avant, c’est pas compliqué mais c’est casse pieds, il vaut mieux être deux, un qui tient le siège pendant que l’autre remet les 4 boulons, car ça ne tombe jamais en face du premier coup. (46)

Après avoir remis en place les joncs chromés des contre-portes (47), il faut les présenter, (48) et bien repérer le petit téton de la gâchette pour bien aligner les deux demi-coquilles de la poignée (49),resserrer les vis , et remettre en place l’enjoliveur de bas de porte, visser, ainsi que toutes les petites vis qui font le tour de la porte (50,51)

Voilà, tout est fini, ça ne paraît pas, mais comme ambiance c’est très cosy, feutré, très confortable et surtout lumineux. Le gris bleuté s’harmonise parfaitement avec le « Bleu de Brégançon (53 à 56).

J’espère que cela vous a intéressé, donné l’envie de vous lancer, et de vous rendre compte que l’on peut faire plein de chose soi-même quand comme moi, on n’est pas doué en mécanique.

Alain

Même si les sièges sont en bon état, ils n’échappent pas à un nettoyage en règle, avec des produits basiques, bon marché, et qui ont prouvé leur efficacité chez nos grands-parents. J’ai nommé, vinaigre blanc et bicarbonate de soude, 10€ le tout. Pas besoin de produits modernes « spécialisés en voitures anciennes qui coûtent une blinde ». Ce tuto est valable aussi pour ceux qui veulent uniquement nettoyer leur tissu, mais démontage de l’intérieur impératif, c’est très simple, plus que je ne pensais. Valable aussi pour ceux qui achètent un intérieur tissu en meilleur état que le leur.

Pulvériser sur tout le tissu des sièges et contre-portes le vinaigre blanc saupoudrer généreusement de bicarbonate, et après laisser agir toute la nuit, le bicarbonate va pomper la saleté. (7, 8, 9,10,11)

Ensuite, j’ai mon arme secrète, ma perceuse sur laquelle j’ai installé une balayette de WC, résultat garantit. On démarre à vitesse lente, on vient frotter le tissu et tout le bicarbonate qui a séché est évacué, attention ça vole partout. Et déjà, l’aspect et la couleur sont ravivés. (13,14,15).

Ensuite opération assez longue, prendre un seau d’eau chaude, une microfibre propre, et essuyer le tissu, il faut souvent changer l’eau pour avoir de l’eau clair à chaque éléments, car ça parait pas, mais c’est fou ce que l’on peut retirer comme saleté, surtout dans les cartouchières. Laisser sécher dans une pièce chauffée, et le tissu se retend. (16,18,19,20,21,22)

Maintenant que vos sièges sont propres, il faut démonter les autres, très simple. Commencer par les sièges avant, 4 boulons chacun, et ils viennent tout seul, attention ils sont très lourds !!. Ensuite vous avez accès à la banquette arrière, il faut baisser l’accoudoir, retirer la garniture au fond, et défaire les vis, la soulever par le bas, ce qui dégage les ergots et la banquette est libérée. ( 28 à 33) Pour les accoudoirs et garnitures arrière, retirer toutes les vis tout autour et ça vient tout seul en la glissant ver le bas. Pour les contre-portes retirer les vis des parties chromées en bas (34), les autres tout autour du cuir, et retirer les coquilles de poignées (34, 35) repérées 4 et 5 sur la deuxième planche des pièces détachées. Pas de souci la gâchette reste en place, pratique pour le remontage. Déposer les garnitures (36,37,38)

Le remontage peut commencer, fixation des baguettes chromées (39), mise en place d’une thibaude sous la banquette après(ou avant) la mise en places des accoudoirs arrières de chaque côté et branchement des HP. Remettre les boulons de fixation derrière l’accoudoir central, repositionner la garniture, et appuyer sur le bas de la banquette pour enclencher les deux plots en plastique (40,41,42,43). Et voila, l’arrière est terminé et ça a déjà de l’allure (44)

Pour le remontage des sièges avant, c’est pas compliqué mais c’est casse pieds, il vaut mieux être deux, un qui tient le siège pendant que l’autre remet les 4 boulons, car ça ne tombe jamais en face du premier coup. (46)

Après avoir remis en place les joncs chromés des contre-portes (47), il faut les présenter, (48) et bien repérer le petit téton de la gâchette pour bien aligner les deux demi-coquilles de la poignée (49),resserrer les vis , et remettre en place l’enjoliveur de bas de porte, visser, ainsi que toutes les petites vis qui font le tour de la porte (50,51)

Voilà, tout est fini, ça ne paraît pas, mais comme ambiance c’est très cosy, feutré, très confortable et surtout lumineux. Le gris bleuté s’harmonise parfaitement avec le " Bleu de Brégançon " (53 à 56).

J’espère que cela vous a intéressé, donné l’envie de vous lancer, et de vous rendre compte que l’on peut faire plein de chose soi-même quand comme moi, on n’est pas doué en mécanique.

Alain

Bien, maintenant que le ciel de toit est en place, passons à l’habillage du hayon (qui était en haillons)

Comme précédemment, le repérage des pièces à changer avec l’aide du catalogue pièces détachées. (1)

Ici, rien de compliqué à commander, on se sert du tissu complémentaire que l’on a commandé avec le ciel de toit.

On commence à retirer les 2 panneaux de custode de chaque côté, le gros bourrelet qui se trouve entre, ces pièces sont clipsées (2), en prévoir d’autres si elles viennent à casser (3). Les autres pièces du hayon sont fixées par des vis cuvettes. Bien les repérer en écrivant dessus ou elles se placent, gauche ou droite (2). Retirer les tissus et les mousses, qui se désagrègent, mesurer les épaisseurs, et aller chez un sellier, ou magasin de tissus pour acheter des mousses, mais pas trop fermes, pour garder un aspect moelleux.(4 et 5) il n’y en a que sur les custodes et le gros bourrelet, pour les autres pièces ,le tissu moussé se suffit à lui même

On voit bien sur la tôle de la custode, là aussi, la réservation filetée pour recevoir les ceintures à l’arrière (6) ainsi que le tuyau d’écoulement des eaux de pluie en haut du hayon.

Procéder de même pour les montants de pare-brise et pieds milieu entre la vitre avant et arrière.(7,8,9). Un peu de démontage pour accéder aux vis de maintien dans le bas de ces montants. S’ils ne sont pas abîmes on peut les laisser en place. Mais il y aura une différence de ton avec le ciel de toit, ça peut être acceptable, vu qu’ils ne sont pas dans le même plan, parce que c’est coton à retirer.

Préparer les pièces de tissu pour garnir à nouveau différents éléments, ici le profilé haut qui habille les charnières de hayon (10, 11,12) coller à l’aide de néoprène en aérosol sur une seule face, laisser sécher et former le tissu sur la pièce. (13)

Les custodes et le bourrelet, moussé et revêtus, et ainsi de suite pour les montants de pavillons (14,15 et 16), continuer par les grandes longueurs du hayon (17, 18,19) et finir par la partie basse (20, 21,22) si nécessaire, acheter des vis cuvette neuves noires comme l’origine ( pas inox, mais c’est une affaire de goût)

Et voilà, c’est fini, propre, c’est cocoon, et ambiance feutrée (23, 24, 25, 26,27)

Et avec les joints d’étanchéité des portes et autre, la voiture est devenue silencieuse, ressenti de l’intérieur.

On commence à retirer les 2 panneaux de custode de chaque côté, le gros bourrelet qui se trouve entre, ces pièces sont clipsées (2), en prévoir d’autres si elles viennent à casser (3). Les autres pièces du hayon sont fixées par des vis cuvettes. Bien les repérer en écrivant dessus ou elles se placent, gauche ou droite (2). Retirer les tissus et les mousses, qui se désagrègent, mesurer les épaisseurs, et aller chez un sellier, ou magasin de tissus pour acheter des mousses, mais pas trop fermes, pour garder un aspect moelleux.(4 et 5) il n’y en a que sur les custodes et le gros bourrelet, pour les autres pièces ,le tissu moussé se suffit à lui même

On voit bien sur la tôle de la custode, là aussi, la réservation filetée pour recevoir les ceintures à l’arrière (6) ainsi que le tuyau d’écoulement des eaux de pluie en haut du hayon.

Procéder de même pour les montants de pare-brise et pieds milieu entre la vitre avant et arrière.(7,8,9). Un peu de démontage pour accéder aux vis de maintien dans le bas de ces montants. S’ils ne sont pas abîmés on peut les laisser en place. Mais il y aura une différence de ton avec le ciel de toit, ça peut être acceptable, vu qu’ils ne sont pas dans le même plan, parce que c’est coton à retirer.

Préparer les pièces de tissu pour garnir à nouveau différents éléments, ici le profilé haut qui habille les charnières de hayon (10, 11,12) coller à l’aide de néoprène en aérosol sur une seule face, laisser sécher et former le tissu sur la pièce. (13)

Les custodes et le bourrelet, moussé et revêtus, et ainsi de suite pour les montants de pavillons (14,15 et 16), continuer par les grandes longueurs du hayon (17, 18,19) et finir par la partie basse (20, 21,22) si nécessaire, acheter des vis cuvette neuves noires comme l’origine ( pas inox, mais c’est une affaire de goût)

Et voilà, c’est fini, propre, c’est cocoon, et ambiance feutrée (23, 24, 25, 26,27)

Et avec les joints d’étanchéité des portes et autre, la voiture est devenue silencieuse, ressenti de l’intérieur.

Changements des joints de ma SM par Alain

 Je ne suis pas doué pour la mécanique, mais j’essaie de faire le maximum par moi-même.

Voici une suite de reportages sur mes travaux ; joints, coffre, bas de caisse, ciel de toit et hayon, sièges, Durites et câbles

Tout d’abord, regarder le catalogue des pièces détachées,  relever les références et passer la commande au Club .

Retirer tous les vieux joints, hayon , portes ,

pour l'inférieur sur pied  ( c'est son nom) ( pièce n°9 sur la page catalogue PR planche 2) il faut déposer les 2 ailes, de la grille prise d’air du capot moteur , et enfin les lèche-vitres.

Commençons par le plus facile, le hayon. Positionner le départ du joint en le centrant par rapport à la serrure de coffre, et faire le tour, sans oublier de faire les découpes en haut pour le passage des charnières du hayon, attention, couper uniquement la partie bourrelet et laisser filer le joint en u rigide. Rejoindre la partie basse au niveau de la serrure et couper plus long en faisant tout rentrer. En effet, si vous faites ça l’été, le joint va se rétracter l’hiver et vous aurez un jour. En fait il y a deux joints, celui des photos qui fait le tour du coffre, un deuxième en haut du hayon qui assure l’étanchéité des eaux de ruissellement du toit.

Pour le joint de grille capot, un jeu d’enfant 

Pour la portes, une fois le joint retiré, repositionner le nouveau en commençant par le bas et en le faisant rentrer dans le gros joint du bas  et le faire tourner en l’enfonçant bien sur l’arête vive de la tôle à l’aide d’une cale de bois et un marteau, et bien faire épouser le pourtour de la porte.

Pour la coupe d’onglet, j’ai pris de parti de ne pas la réaliser , mais de couper l’arrière du joint en u pour qu’il tourne bien à l’équerre, et sans couper  le bourrelet caoutchouc. 

Pour l'inférieur sur pieds, les joints racornis  il faut démonter les ailes, les retirer, et mettre les neufs 

Maintenant passons à la partie de rigolade, démontage et remontage des lèche-vitres.

Tout d’abord il faut retirer le jonc chromé extérieur du lèche-vitre. 

Surtout ne pas tirer dessus. Il faut prendre par exemple une palette en bois type spatule de cuisine, et tapoter dessous le jonc avec un maillet pour le déboîter petit à petit. ensuite sortir le joint du jonc  puis élargir un peu la gorge pour aider le nouveau joint à glisser 

Enfiler le nouveau joint en le lubrifiant avec du WD 40 , ça glisse tout seul, autrement c’est galère. Une fois en place, là aussi le couper plus long de chaque côté, car il va se rétracter, mais avant il faut remettre le jonc chromé en place.

Comme au démontage, s’aider d’une spatule et d’un maillet pour le remettre en place, bien vérifier avant le sens emboîtement  petite touche finale, 2 incisions pour le passage du montant chromé du déflecteur.

Attendre 2 à 3 semaines que les joints se rétractent et prennent leur place et ajuster les coupes, en gardant une petite marge quand même.

Et voila, c’est long mais pas compliqué, et la cerise sur le gâteau, vous aller gagner en silence, beaucoup moins de bruit d’air

Changement des bas de caisse par Alain.

Après repérage des pièces 2 et 3 sur le catalogue pièces détachées des bas de caisse et les verrouillages des volets amovibles d'ailes AR , je passe commande au Club

Le démontage est  long car il faut retirer toutes les vis qui veulent bien venir, une sur deux. Donc dégrippant et dévisser en essayant de ne pas foirer l’emprunte de vis. Si je tenais celui qui a utilisé les bas de caisse comme support de cric ….. !!!!!

Bref, j’ai tout retiré, avec du temps et des jurons…

Donc une fois tout déposé ça donne cela : déformés et plein de boue,

j’en profite pour aller à la station de lavage haute pression pour nettoyer les dessous. 

Ensuite très simple, les profils en alu sont de bonne qualité et ils prennent place facilement, les perçages sont au bon endroit, pas de retouche à faire, et d’un très bel effet une fois posés. 

J’en profite aussi pour commander des nouveaux verrous et joints des volets amovibles. Tout était grippé et les joints abîmés. pose du nouveau joint .

Alain

Voici deux pannes de clim que j'ai pu observer sur les SM.

La première panne :  la vanne BP (basse pression) aspiration du compresseur est très fragile, la collerette de la bride est très fine donc ne déposez pas le compresseur en le prenant par cette vanne BP celle qui va vers le passager avant. Mais c'est surtout la façon de raccorder et de SERRER les tuyaux au compresseur qui va provoquer la rupture de la collerette de la vanne !

La deuxième panne est la rupture du compresseur. Lorsqu'il manque du fluide frigorigène dans le circuit  du à une fuite, souvent à la garniture d'étanchéité de la poulie du compresseur  , le fluide frigorigène en s’échappant  entraîne l'huile avec lui en plus lorsque la BP (la basse pression) diminue l'huile qui reste dans le compresseur a tendance à s'en aller dans le condenseur, le résultat : le compresseur tourne sans huile et il s'ensuit rapidement une  rupture de bielle.

Pour ne pas avoir ce problème il faut installer un pressostat BP qui va couper l'électroaimant d'entrainement quand la BP est trop faible

Pour réparer , il suffit de souder la bride  sur la vanne .... mais attention il faut enlever toute la peinture de protection de  la vanne . Sinon la soudure est poreuse . Pour enlever cette protection, j'ai mis dans mon insert de cheminée en prenant soin d'enlever la valve scharder. Ensuite il faut fabriquer un joint en clingérite pour remplacer le joint torique.

De gauche à droite : la vanne soudobrasée, la valve schrader, le démonte valve et le joint en clingérite

Ci dessous : la courroie qui a heureusement fondue en quelques secondes, 

La bielle cassée

Voici l'adaptation d'un compresseur à barillets sur lequel  j'ai soudé la poulie du compresseur d'origine York cassé après l'avoir décolletée au tour.

J'ai rajouté un pressostat BP qui coupera  l'embrayage électromagnétique en cas de manque de fluide frigorigène

Regardez la vidéo la première est creuse et casse du premier coup sur un tas ou le bord d'un étau les deux autres sont pleines .

Sur les deux cassées une a complètement perdu son sodium et on voit que la cassure est patiellement déjà rouillée...

Le vilebrequin pesant 17 kg, il faut les 2 mains pour le mettre en place mais les bielles vous gênent car elles tombent vers l'intérieur...

Pour les maintenir écartées , voici la combine que j'ai utilisée, des élastiques ... 

Avec les élastiques, elles prennent seules la bonne position et vous pouvez mettre votre vilebrequin en place tranquillement tout seul.

Sur une autoroute une chemise s'est fendue .

Tout d'abord tourner un mandrin extracteur

Vidéo à la fin de l'article

Avant de mettre au congélateur la chemise , changement du joint en bas de chemise et suif sur toute la chemise